آخر

طرد النادل لكونه عدوانيًا يلقي باللوم على الثقافة الفرنسية

طرد النادل لكونه عدوانيًا يلقي باللوم على الثقافة الفرنسية

قام الموظف السابق برفع شكوى رسمية ضد المطعم والشركة الأم

Wavebreakmedia / istockphoto.com

يدعي Guillaume Rey أن عدوانه المزعوم هو مجرد جزء من الثقافة الفرنسية.

يقال إن نادلًا في كندا طُرد من وظيفته لكونه عدوانيًا للغاية مع زملائه في العمل ، لكن الموظف السابق يدعي أن هذه السمة هي مجرد جزء من ثقافته. وفقًا لـ CBC News ، قدم Guillaume Rey شكوى إلى محكمة حقوق الإنسان في كولومبيا البريطانية ضد مطعم Milestones وشركته الأم Cara Operations لإساءة تفسير شخصيته الفرنسية "المباشرة والصادقة والمهنية".

بينما يقال إن قادة المطاعم يتفقون على أن راي كان عاملاً جيدًا ، إلا أنهم يؤكدون أنه تم فصله من العمل بسبب "لهجة وطبيعة عدوانية" تجاه موظفين آخرين ، مما ينتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمؤسسة.

يدعي راي ، الذي عمل في مطعم فانكوفر من أكتوبر 2015 إلى أغسطس 2016 ، أنه تلقى "ردود فعل رائعة من الضيوف" وكان "ودودًا ومحترفًا للغاية مع طاولاته". ولكن وفقًا لـ CBC News ، غالبًا ما كان يتم توبيخه بشأن كونه "عدوانيًا ومقاتلًا" تجاه زملائه حتى تم فصله في النهاية لإثارة البكاء على أحد زملائه. وبحسب ما ورد نفى راي جميع الادعاءات.

رفضت المحكمة طلبًا قدمه مطعم Milestones و Cara Operations لرفض الشكوى.

لقد تواصلت The Daily Meal مع مطعم Milestones و Cara Operations للتعليق.

للحصول على دراما مطعم في الجزء الخلفي من المنزل ، تحقق من هذه العداوات العشر المجنونة التي لا تصدق بين الطهاة.


اكتشفت فرنسا (أخيرًا) البيرة المصنوعة يدويًا. حتى أن هناك واحدة تسمى "La Guillotine"

حقق نيكولاس نوجاريد حلمًا مدى الحياة عندما افتتح متجر النبيذ الخاص به ، Cave Enoteca 31 ، في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا. لقد كانت قفزة في التقدير التاريخي والاقتصادي والثقافي العميق للنبيذ الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرنسا.

بعد خمس سنوات ، بدا نوغارد متفاجئًا مثل أي شخص آخر عندما يحدق في جدار متجره المليء بأرفف البيرة. بعد أن قرر في البداية أنه قد يكون من الحكمة تقديم عدد قليل من المشروبات الرمزية ، يبيع الآن 120 نوعًا.

قال ، "إنها حقًا طفرة بيرة حقيقية" ، مع إعطاء الكلمة تركيزًا إضافيًا. "وجدت البيرة مكانها على الطاولة في فرنسا مرة أخرى."

من الصعب المبالغة في تقدير مدى التغيير الكبير الذي طرأ على سوق البيرة في هذا البلد المليء بالنبيذ. بعد الانخفاض لمدة 36 عامًا متتالية ، نمت كمية البيرة المستهلكة في فرنسا بنحو 3 ٪ سنويًا كل عام من السنوات الأربع الماضية ، وفقًا لـ Brewers Assn. من فرنسا - بخصوص فرنسا.

في جميع أنحاء البلاد ، تنتشر حانات البيرة على الطريقة الأمريكية. تبيع المتاجر الكبرى مجموعات البيرة المنزلية. تقوم المطاعم والطهاة بدمج المزيد من البيرة في قوائمهم. وفي المقاهي المنتشرة على الأرصفة والساحات العامة ، لم يعد من غير المألوف رؤية سطح طاولة مليء بأكواب نصف لتر ذهبية اللون تقدم منافسة منعشة على وردة الصيف الباردة.

ولعل ذروة هذا الإحياء الثقافي جاء هذا الصيف عندما أعلن اثنان من قواميس فرنسا أنهما سيضيفان المرادفات بيرولوجي و علم الحيوان (التعريف: الدراسة أو الخبرة في البيرة).

قالت إليزابيث بيير ، أ علم الحيوان الذي يسافر في البلاد لتنظيم تذوق البيرة وورش عمل حول كيفية تقدير البيرة ودورات تدريبية لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا بيرولوج. "هناك ظاهرة في كيفية تحسن المواقف تجاه البيرة."

لن يخطئ أحد في فرنسا ، ثاني أكبر مستهلك للنبيذ في العالم ، لجيرانها الذين يستهلكون الجعة في بلجيكا أو بريطانيا أو ألمانيا ، والذين يشربون كل عام 18 جالونًا و 17.7 جالونًا و 27 جالونًا للفرد ، وفقًا لـ Brewers Assn. من أوروبا. خفض الفرنسيون 8.5 جالونًا فقط للفرد في عام 2017. ومع ذلك ، فإن هذا يزيد بمقدار نصف جالون عن ما كان عليه قبل أربع سنوات ، وهذا يعني أن الجعة تغلق بثبات الفجوة مع استهلاك النبيذ ، والتي انخفضت من 26.5 جالونًا للفرد في عام 1975 إلى 12 جالونًا. جالون في عام 2016.

كان هذا الحماس معروضًا بالكامل في Pigalle ، وهو بار بيرة تم افتتاحه في قلب باريس هذا العام بالقرب من Moulin Rouge الشهير. في أمسية دافئة ، كان حشد من الشباب مكتظًا حول العدادات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، محدقين في لافتة مضيئة تحتوي على 20 نوعًا من البيرة الموجودة حاليًا في الصنبور. شرح الخادم بصبر الأنواع المختلفة ، بأسماء مثل Jungle Joy و Red My Lips و Night Drift ، حيث يقدم الأذواق للعملاء الذين يزنون خياراتهم بعناية (مرير؟ فاكهي؟) قبل اختيار المشروب لمرافقة خيارات الطعام غير الفرنسية بالتأكيد من النقانق والتاكو والبطاطس البلجيكية.

تم افتتاح قاعة taproom في مارس من قبل مشروع بروكسل للبيرة ومقره بلجيكا ، وهو جهد تعاوني لتشجيع تقنيات التخمير المبتكرة. نظر المؤسسون عبر الحدود ، ورأوا الاهتمام المتفجر بالبيرة وقرروا فتح موقعهم الثالث في باريس.

بالإضافة إلى تقديم البيرة فقط ، ينظم Pigalle جلسات تذوق وورش عمل لتثقيف العملاء حول عملية التخمير وكيفية تقدير أنواع مختلفة من البيرة بشكل أفضل. إنه جزء أساسي من الثقافة الفرنسية ليس فقط البحث عن الطعام والشراب الجيد ، ولكن لفهمه تمامًا. ما الذي يعطيها تلك الرائحة؟ لماذا هذا اللون؟ ماذا تشير كمية الرغوة؟

قال ماكسيم بيكستين ، "شامان التصدير" في بيغال: "بالنسبة لبلد لديه الكثير من المذاق للأطعمة الجيدة والنبيذ الجيد ، كان من المدهش أن تكون فرنسا متأخرة في جودة البيرة". "الآن نرى أن المزيد من الناس متحمسون للبيرة."

ماهي برادفر واحد. أثناء عملها في مقهى في باريس ، طورت مذاقًا للبيرة واكتشفت في النهاية أن لديها شغفًا وشغفًا بها. أدت كفاءتها التي تعلمت نفسها بنفسها إلى الحصول على وظيفة هذا العام كمحدد رسمي للبيرة لمقهى Delirium ، وهو مطعم ضخم افتتح هذا العام في تولوز.

الهذيان هو نوع من البار الذي يشبه البيرة والذي لم يكن من الممكن تصوره في فرنسا قبل بضع سنوات. مع طابقين و 47 صنبورًا تعلوها تميمة الفيل الوردي المميزة للبار وتتضمن أسماء مثل La Guillotine و La Bete ، يعد Delirium أحدث امتياز للعلامة البلجيكية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه ويدعي أنه أكبر حفرة ري في فرنسا.


اكتشفت فرنسا (أخيرًا) البيرة المصنوعة يدويًا. حتى أن هناك واحدة تسمى "La Guillotine"

حقق نيكولاس نوجاريد حلمًا مدى الحياة عندما افتتح متجر النبيذ الخاص به ، Cave Enoteca 31 ، في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا. لقد كانت قفزة في التقدير التاريخي والاقتصادي والثقافي العميق للنبيذ الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرنسا.

بعد خمس سنوات ، بدا نوجارد متفاجئًا مثل أي شخص آخر عندما يحدق في جدار متجره المليء بأرفف البيرة. بعد أن قرر في البداية أنه قد يكون من الحكمة تقديم عدد قليل من المشروبات الرمزية ، يبيع الآن 120 نوعًا.

قال ، "إنها حقًا طفرة بيرة حقيقية" ، مع إعطاء الكلمة تركيزًا إضافيًا. "وجدت البيرة مكانها على الطاولة في فرنسا مرة أخرى."

من الصعب المبالغة في تقدير مدى التغيير الكبير الذي طرأ على سوق البيرة في هذا البلد المليء بالنبيذ. بعد الانخفاض لمدة 36 عامًا متتالية ، نمت كمية البيرة المستهلكة في فرنسا بنحو 3 ٪ سنويًا كل عام من السنوات الأربع الماضية ، وفقًا لـ Brewers Assn. من فرنسا - بخصوص فرنسا.

في جميع أنحاء البلاد ، تنتشر حانات البيرة على الطريقة الأمريكية. تبيع المتاجر الكبرى أطقم البيرة المنزلية المصنوعة يدويًا. تقوم المطاعم والطهاة بدمج المزيد من البيرة في قوائمهم. وفي المقاهي المنتشرة على الأرصفة والساحات العامة ، لم يعد من غير المألوف رؤية سطح طاولة مليء بأكواب نصف لتر ذهبية اللون تقدم منافسة منعشة على وردة الصيف الباردة.

ولعل ذروة هذا الانتعاش الثقافي جاء هذا الصيف عندما أعلن اثنان من قواميس فرنسا أنهما سيضيفان المرادفات بيرولوجي و علم الحيوان (التعريف: الدراسة أو الخبرة في البيرة).

قالت إليزابيث بيير ، أ علم الحيوان الذي يسافر في البلاد لتنظيم تذوق البيرة وورش عمل حول كيفية تقدير البيرة ودورات تدريبية لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا بيرولوج. "هناك ظاهرة في كيفية تحسن المواقف تجاه البيرة."

لن يخطئ أحد في فرنسا ، ثاني أكبر مستهلك للنبيذ في العالم ، لجيرانها الذين يستهلكون الجعة في بلجيكا أو بريطانيا أو ألمانيا ، والذين يشربون كل عام 18 جالونًا و 17.7 جالونًا و 27 جالونًا للفرد ، وفقًا لـ Brewers Assn. من أوروبا. خفض الفرنسيون 8.5 جالونًا فقط للفرد في عام 2017. ومع ذلك ، فإن هذا يزيد بمقدار نصف جالون عن ما كان عليه قبل أربع سنوات ، وهذا يعني أن الجعة تغلق بثبات الفجوة مع استهلاك النبيذ ، والتي انخفضت من 26.5 جالونًا للفرد في عام 1975 إلى 12 جالونًا. جالون في عام 2016.

كان هذا الحماس معروضًا بالكامل في Pigalle ، وهو بار بيرة تم افتتاحه في قلب باريس هذا العام بالقرب من Moulin Rouge الشهير. في أمسية دافئة ، كان حشد من الشباب مكتظًا حول العدادات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، محدقين في لافتة مضاءة تضم 20 نوعًا من البيرة الموجودة حاليًا في الصنبور. شرح الخادم بصبر الأنواع المختلفة ، بأسماء مثل Jungle Joy و Red My Lips و Night Drift ، حيث يقدم الأذواق للعملاء الذين يزنون خياراتهم بعناية (مرير؟ فاكهي؟) قبل اختيار المشروب لمرافقة خيارات الطعام غير الفرنسية بالتأكيد من النقانق والتاكو والبطاطا المقلية البلجيكية.

تم افتتاح قاعة taproom في مارس من قبل مشروع بروكسل للبيرة ومقره بلجيكا ، وهو جهد تعاوني لتشجيع تقنيات التخمير المبتكرة. نظر المؤسسون عبر الحدود ، ورأوا الاهتمام المتفجر بالبيرة وقرروا فتح موقعهم الثالث في باريس.

بالإضافة إلى تقديم البيرة فقط ، ينظم Pigalle جلسات تذوق وورش عمل لتثقيف العملاء حول عملية التخمير وكيفية تقدير أنواع مختلفة من البيرة بشكل أفضل. إنه جزء أساسي من الثقافة الفرنسية ليس فقط البحث عن الطعام والشراب الجيد ، ولكن لفهمه تمامًا. ما الذي يعطيها تلك الرائحة؟ لماذا هذا اللون؟ ماذا تشير كمية الرغوة؟

قال ماكسيم بيكستين ، "شامان التصدير" في بيغال: "بالنسبة لبلد لديه الكثير من المذاق للأطعمة الجيدة والنبيذ الجيد ، كان من المدهش أن تكون فرنسا متأخرة في جودة البيرة". "الآن نرى أن المزيد من الناس متحمسون للبيرة."

ماهي برادفر واحد. أثناء عملها في مقهى في باريس ، طورت مذاقًا للبيرة واكتشفت في النهاية أن لديها شغفًا وشغفًا بها. أدت كفاءتها التي تعلمت نفسها بنفسها إلى الحصول على وظيفة هذا العام كمحدد البيرة الرسمي لمقهى Delirium ، وهو مطعم ضخم افتتح هذا العام في تولوز.

الهذيان هو نوع من البار الذي يشبه البيرة والذي لم يكن من الممكن تصوره في فرنسا قبل بضع سنوات. مع طابقين و 47 صنبورًا تعلوها تميمة الفيل الوردي المميزة للبار وتتضمن أسماء مثل La Guillotine و La Bete ، يعد Delirium أحدث امتياز للعلامة البلجيكية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه ويدعي أنه أكبر حفرة ري في فرنسا.


اكتشفت فرنسا (أخيرًا) البيرة المصنوعة يدويًا. حتى أن هناك واحدة تسمى "La Guillotine"

حقق نيكولاس نوجاريد حلمًا مدى الحياة عندما افتتح متجر النبيذ الخاص به ، Cave Enoteca 31 ، في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا. لقد كانت قفزة في التقدير التاريخي والاقتصادي والثقافي العميق للنبيذ الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرنسا.

بعد خمس سنوات ، بدا نوجارد متفاجئًا مثل أي شخص آخر عندما يحدق في جدار متجره المليء بأرفف البيرة. بعد أن قرر في البداية أنه قد يكون من الحكمة تقديم عدد قليل من المشروبات الرمزية ، يبيع الآن 120 نوعًا.

قال ، "إنها حقًا طفرة بيرة حقيقية" ، مع إعطاء الكلمة تركيزًا إضافيًا. "وجدت البيرة مكانها على الطاولة في فرنسا مرة أخرى."

من الصعب المبالغة في تقدير مدى التغيير الكبير الذي طرأ على سوق البيرة في هذا البلد المليء بالنبيذ. بعد الانخفاض لمدة 36 عامًا متتالية ، نمت كمية البيرة المستهلكة في فرنسا بنحو 3 ٪ سنويًا كل عام من السنوات الأربع الماضية ، وفقًا لـ Brewers Assn. من فرنسا - بخصوص فرنسا.

في جميع أنحاء البلاد ، تنتشر حانات البيرة على الطريقة الأمريكية. تبيع المتاجر الكبرى أطقم البيرة المنزلية المصنوعة يدويًا. تقوم المطاعم والطهاة بدمج المزيد من البيرة في قوائمهم. وفي المقاهي المنتشرة على الأرصفة والساحات العامة ، لم يعد من غير المألوف رؤية سطح طاولة مليء بأكواب نصف لتر ذهبية اللون تقدم منافسة منعشة على وردة الصيف الباردة.

ولعل ذروة هذا الإحياء الثقافي جاء هذا الصيف عندما أعلن اثنان من قواميس فرنسا أنهما سيضيفان المرادفات بيرولوجي و علم الحيوان (التعريف: الدراسة أو الخبرة في البيرة).

قالت إليزابيث بيير ، أ علم الحيوان الذي يسافر في البلاد لتنظيم تذوق البيرة وورش عمل حول كيفية تقدير البيرة ودورات تدريبية لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا بيرولوج. "هناك ظاهرة في كيفية تحسن المواقف تجاه البيرة."

لن يخطئ أحد في أن فرنسا ، ثاني أكبر مستهلك للنبيذ في العالم ، لجيرانها الذين يستهلكون الجعة في بلجيكا أو بريطانيا أو ألمانيا ، والذين يشربون كل عام 18 جالونًا و 17.7 جالونًا و 27 جالونًا للفرد ، وفقًا لـ Brewers Assn. من أوروبا. خفض الفرنسيون 8.5 جالونًا فقط للفرد في عام 2017. ومع ذلك ، فإن هذا يزيد بمقدار نصف جالون عما كان عليه قبل أربع سنوات ، وهذا يعني أن الجعة تغلق بثبات الفجوة مع استهلاك النبيذ ، والتي انخفضت من 26.5 جالونًا للفرد في عام 1975 إلى 12 جالونًا. جالون في عام 2016.

كان هذا الحماس معروضًا بالكامل في Pigalle ، وهو بار بيرة افتتح في قلب باريس هذا العام بالقرب من Moulin Rouge الشهير. في أمسية دافئة ، كان حشد من الشباب مكتظًا حول العدادات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، محدقين في لافتة مضاءة تضم 20 نوعًا من البيرة الموجودة حاليًا في الصنبور. شرح الخادم بصبر الأنواع المختلفة ، بأسماء مثل Jungle Joy و Red My Lips و Night Drift ، حيث يقدم الأذواق للعملاء الذين يزنون خياراتهم بعناية (مرير؟ فاكهي؟) قبل اختيار المشروب لمرافقة خيارات الطعام غير الفرنسية بالتأكيد من النقانق والتاكو والبطاطا المقلية البلجيكية.

تم افتتاح قاعة taproom في مارس من قبل مشروع بروكسل للبيرة ومقره بلجيكا ، وهو جهد تعاوني لتشجيع تقنيات التخمير المبتكرة. نظر المؤسسون عبر الحدود ، ورأوا الاهتمام المتفجر بالبيرة وقرروا فتح موقعهم الثالث في باريس.

بالإضافة إلى تقديم البيرة فقط ، ينظم Pigalle جلسات تذوق وورش عمل لتثقيف العملاء حول عملية التخمير وكيفية تقدير أنواع مختلفة من البيرة بشكل أفضل. إنه جزء أساسي من الثقافة الفرنسية ليس فقط البحث عن الطعام والشراب الجيد ، ولكن لفهمه تمامًا. ما الذي يعطيها تلك الرائحة؟ لماذا هذا اللون؟ ماذا تشير كمية الرغوة؟

قال ماكسيم بيكستين ، "شامان التصدير" لبيغال: "بالنسبة لبلد لديه الكثير من المذاق للأطعمة الجيدة والنبيذ الجيد ، كان من المدهش أن تتخلف فرنسا في جودة البيرة". "الآن نرى أن المزيد من الناس متحمسون للبيرة."

ماهي برادفر واحد. أثناء عملها في مقهى في باريس ، طورت مذاقًا للبيرة واكتشفت في النهاية أن لديها شغفًا وشغفًا بها. أدت كفاءتها التي تعلمت نفسها بنفسها إلى الحصول على وظيفة هذا العام كمحدد رسمي للبيرة لمقهى Delirium ، وهو مطعم ضخم افتتح هذا العام في تولوز.

الهذيان هو نوع من البار الذي يشبه البيرة والذي لم يكن من الممكن تصوره في فرنسا قبل بضع سنوات. مع طابقين و 47 صنبورًا تعلوها تميمة الفيل الوردي المميزة للبار وتتضمن أسماء مثل La Guillotine و La Bete ، يعد Delirium أحدث امتياز للعلامة البلجيكية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه ويدعي أنه أكبر حفرة ري في فرنسا.


اكتشفت فرنسا (أخيرًا) البيرة المصنوعة يدويًا. حتى أن هناك واحدة تسمى "La Guillotine"

حقق نيكولاس نوجاريد حلمًا مدى الحياة عندما افتتح متجر النبيذ الخاص به ، Cave Enoteca 31 ، في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا. لقد كانت قفزة في التقدير التاريخي والاقتصادي والثقافي العميق للنبيذ الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرنسا.

بعد خمس سنوات ، بدا نوغارد متفاجئًا مثل أي شخص آخر عندما يحدق في جدار متجره المليء بأرفف البيرة. بعد أن قرر في البداية أنه قد يكون من الحكمة تقديم عدد قليل من المشروبات الرمزية ، يبيع الآن 120 نوعًا.

قال ، "إنها حقًا طفرة بيرة حقيقية" ، مع إعطاء الكلمة تركيزًا إضافيًا. "وجدت البيرة مكانها على الطاولة في فرنسا مرة أخرى."

من الصعب المبالغة في تقدير مدى التغيير الكبير الذي طرأ على سوق البيرة في هذا البلد المليء بالنبيذ. بعد الانخفاض لمدة 36 عامًا متتالية ، نمت كمية البيرة المستهلكة في فرنسا بنحو 3 ٪ سنويًا كل عام من السنوات الأربع الماضية ، وفقًا لـ Brewers Assn. من فرنسا - بخصوص فرنسا.

في جميع أنحاء البلاد ، تنتشر حانات البيرة على الطريقة الأمريكية. تبيع المتاجر الكبرى أطقم البيرة المنزلية المصنوعة يدويًا. تقوم المطاعم والطهاة بدمج المزيد من البيرة في قوائمهم. وفي المقاهي المنتشرة على الأرصفة والساحات العامة ، لم يعد من غير المألوف رؤية سطح طاولة مليء بأكواب نصف لتر ذهبية اللون تقدم منافسة منعشة على وردة الصيف الباردة.

لعل تتويج هذا الانتعاش الثقافي جاء هذا الصيف عندما أعلن اثنان من قواميس فرنسا أنهما سيضيفان المرادفات بيرولوجي و علم الحيوان (التعريف: الدراسة أو الخبرة في البيرة).

قالت إليزابيث بيير ، أ علم الحيوان الذي يسافر في البلاد لتنظيم تذوق البيرة وورش عمل حول كيفية تقدير البيرة ودورات تدريبية لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا بيرولوج. "هناك ظاهرة في كيفية تحسن المواقف تجاه البيرة."

لن يخطئ أحد في فرنسا ، ثاني أكبر مستهلك للنبيذ في العالم ، لجيرانها الذين يستهلكون الجعة في بلجيكا أو بريطانيا أو ألمانيا ، والذين يشربون كل عام 18 جالونًا و 17.7 جالونًا و 27 جالونًا للفرد ، وفقًا لـ Brewers Assn. من أوروبا. خفض الفرنسيون 8.5 جالونًا فقط للفرد في عام 2017. ومع ذلك ، فإن هذا يزيد بمقدار نصف جالون عما كان عليه قبل أربع سنوات ، وهذا يعني أن الجعة تغلق بثبات الفجوة مع استهلاك النبيذ ، والتي انخفضت من 26.5 جالونًا للفرد في عام 1975 إلى 12 جالونًا. جالون في عام 2016.

كان هذا الحماس معروضًا بالكامل في Pigalle ، وهو بار بيرة افتتح في قلب باريس هذا العام بالقرب من Moulin Rouge الشهير. في أمسية دافئة ، كان حشد من الشباب مكتظًا حول العدادات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، محدقين في لافتة مضاءة تضم 20 نوعًا من البيرة الموجودة حاليًا في الصنبور. شرح الخادم بصبر الأنواع المختلفة ، بأسماء مثل Jungle Joy و Red My Lips و Night Drift ، حيث يقدم الأذواق للعملاء الذين يزنون خياراتهم بعناية (مرير؟ فاكهي؟) قبل اختيار المشروب لمرافقة خيارات الطعام غير الفرنسية بالتأكيد من النقانق والتاكو والبطاطس البلجيكية.

تم افتتاح قاعة taproom في مارس من قبل مشروع بروكسل للبيرة ومقره بلجيكا ، وهو جهد تعاوني لتشجيع تقنيات التخمير المبتكرة. نظر المؤسسون عبر الحدود ، ورأوا الاهتمام المتفجر بالبيرة وقرروا فتح موقعهم الثالث في باريس.

بالإضافة إلى تقديم البيرة فقط ، ينظم Pigalle جلسات تذوق وورش عمل لتثقيف العملاء حول عملية التخمير وكيفية تقدير أنواع مختلفة من البيرة بشكل أفضل. إنه جزء أساسي من الثقافة الفرنسية ليس فقط البحث عن الطعام والشراب الجيد ، ولكن لفهمه تمامًا. ما الذي يعطيها تلك الرائحة؟ لماذا هذا اللون؟ ماذا تشير كمية الرغوة؟

قال ماكسيم بيكستين ، "شامان التصدير" لبيغال: "بالنسبة لبلد لديه الكثير من المذاق للأطعمة الجيدة والنبيذ الجيد ، كان من المدهش أن تتخلف فرنسا في جودة البيرة". "الآن نرى أن المزيد من الناس متحمسون للبيرة."

ماهي برادفر واحد. أثناء عملها في مقهى في باريس ، طورت مذاقًا للبيرة واكتشفت في النهاية أن لديها شغفًا وشغفًا بها. أدت كفاءتها التي تعلمت نفسها بنفسها إلى الحصول على وظيفة هذا العام كمحدد رسمي للبيرة لمقهى Delirium ، وهو مطعم ضخم افتتح هذا العام في تولوز.

الهذيان هو نوع من البار الذي يشبه البيرة والذي لم يكن من الممكن تصوره في فرنسا قبل بضع سنوات. مع طابقين و 47 صنبورًا تعلوها تميمة الفيل الوردي المميزة للبار وتتضمن أسماء مثل La Guillotine و La Bete ، يعد Delirium أحدث امتياز للعلامة البلجيكية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه ويدعي أنه أكبر حفرة ري في فرنسا.


اكتشفت فرنسا (أخيرًا) البيرة المصنوعة يدويًا. حتى أن هناك واحدة تسمى "La Guillotine"

حقق نيكولاس نوجاريد حلمًا مدى الحياة عندما افتتح متجر النبيذ الخاص به ، Cave Enoteca 31 ، في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا. لقد كانت قفزة في التقدير التاريخي والاقتصادي والثقافي العميق للنبيذ الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرنسا.

بعد خمس سنوات ، بدا نوغارد متفاجئًا مثل أي شخص آخر عندما يحدق في جدار متجره المليء بأرفف البيرة. بعد أن قرر في البداية أنه قد يكون من الحكمة تقديم عدد قليل من المشروبات الرمزية ، يبيع الآن 120 نوعًا.

قال ، "إنها حقًا طفرة بيرة حقيقية" ، مع إعطاء الكلمة تركيزًا إضافيًا. "وجدت البيرة مكانها على الطاولة في فرنسا مرة أخرى."

من الصعب المبالغة في تقدير مدى التغيير الكبير الذي طرأ على سوق البيرة في هذا البلد المليء بالنبيذ. بعد الانخفاض لمدة 36 عامًا متتالية ، نمت كمية البيرة المستهلكة في فرنسا بنحو 3 ٪ سنويًا كل عام من السنوات الأربع الماضية ، وفقًا لـ Brewers Assn. من فرنسا - بخصوص فرنسا.

في جميع أنحاء البلاد ، تنتشر حانات البيرة على الطريقة الأمريكية. تبيع المتاجر الكبرى أطقم البيرة المنزلية المصنوعة يدويًا. تقوم المطاعم والطهاة بدمج المزيد من البيرة في قوائمهم. وفي المقاهي المنتشرة على الأرصفة والساحات العامة ، لم يعد من غير المألوف رؤية سطح طاولة مليء بأكواب نصف لتر ذهبية اللون تقدم منافسة منعشة على وردة الصيف الباردة.

ولعل ذروة هذا الإحياء الثقافي جاء هذا الصيف عندما أعلن اثنان من قواميس فرنسا أنهما سيضيفان المرادفات بيرولوجي و علم الحيوان (التعريف: الدراسة أو الخبرة في البيرة).

قالت إليزابيث بيير ، أ علم الحيوان الذي يسافر في البلاد لتنظيم تذوق البيرة وورش عمل حول كيفية تقدير البيرة ودورات تدريبية لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا بيرولوج. "هناك ظاهرة في كيفية تحسن المواقف تجاه البيرة."

لن يخطئ أحد في فرنسا ، ثاني أكبر مستهلك للنبيذ في العالم ، لجيرانها الذين يستهلكون الجعة في بلجيكا أو بريطانيا أو ألمانيا ، والذين يشربون كل عام 18 جالونًا و 17.7 جالونًا و 27 جالونًا للفرد ، وفقًا لـ Brewers Assn. من أوروبا. خفض الفرنسيون 8.5 جالونًا فقط للفرد في عام 2017. ومع ذلك ، فإن هذا يزيد بمقدار نصف جالون عن ما كان عليه قبل أربع سنوات ، وهذا يعني أن الجعة تغلق بثبات الفجوة مع استهلاك النبيذ ، والتي انخفضت من 26.5 جالونًا للفرد في عام 1975 إلى 12 جالونًا. جالون في عام 2016.

كان هذا الحماس معروضًا بالكامل في Pigalle ، وهو بار بيرة افتتح في قلب باريس هذا العام بالقرب من Moulin Rouge الشهير. في أمسية دافئة ، كان حشد من الشباب مكتظًا حول العدادات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، محدقين في لافتة مضاءة تضم 20 نوعًا من البيرة الموجودة حاليًا في الصنبور. شرح الخادم بصبر الأنواع المختلفة ، بأسماء مثل Jungle Joy و Red My Lips و Night Drift ، حيث يقدم الأذواق للعملاء الذين يزنون خياراتهم بعناية (مرير؟ فاكهي؟) قبل اختيار المشروب لمرافقة خيارات الطعام غير الفرنسية بالتأكيد من النقانق والتاكو والبطاطا المقلية البلجيكية.

تم افتتاح قاعة taproom في مارس من قبل مشروع بروكسل للبيرة ومقره بلجيكا ، وهو جهد تعاوني لتشجيع تقنيات التخمير المبتكرة. نظر المؤسسون عبر الحدود ، ورأوا الاهتمام المتفجر بالبيرة وقرروا فتح موقعهم الثالث في باريس.

بالإضافة إلى تقديم البيرة فقط ، ينظم Pigalle جلسات تذوق وورش عمل لتثقيف العملاء حول عملية التخمير وكيفية تقدير أنواع مختلفة من البيرة بشكل أفضل. إنه جزء أساسي من الثقافة الفرنسية ليس فقط البحث عن الطعام والشراب الجيد ، ولكن لفهمه تمامًا. ما الذي يعطيها تلك الرائحة؟ لماذا هذا اللون؟ ماذا تشير كمية الرغوة؟

قال ماكسيم بيكستين ، "شامان التصدير" في بيغال: "بالنسبة لبلد لديه الكثير من المذاق للأطعمة الجيدة والنبيذ الجيد ، كان من المدهش أن تكون فرنسا متأخرة في جودة البيرة". "الآن نرى أن المزيد من الناس متحمسون للبيرة."

ماهي برادفر واحد. أثناء عملها في مقهى في باريس ، طورت مذاقًا للبيرة واكتشفت في النهاية أن لديها شغفًا وشغفًا بها. أدت كفاءتها التي تعلمت نفسها بنفسها إلى الحصول على وظيفة هذا العام كمحدد رسمي للبيرة لمقهى Delirium ، وهو مطعم ضخم افتتح هذا العام في تولوز.

الهذيان هو نوع من البار الذي يشبه البيرة والذي لم يكن من الممكن تصوره في فرنسا قبل بضع سنوات. مع طابقين و 47 صنبورًا تعلوها تميمة الفيل الوردي المميزة للبار وتتضمن أسماء مثل La Guillotine و La Bete ، يعد Delirium أحدث امتياز للعلامة البلجيكية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه ويدعي أنه أكبر حفرة ري في فرنسا.


اكتشفت فرنسا (أخيرًا) البيرة المصنوعة يدويًا. حتى أن هناك واحدة تسمى "La Guillotine"

حقق نيكولاس نوجاريد حلمًا مدى الحياة عندما افتتح متجر النبيذ الخاص به ، Cave Enoteca 31 ، في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا. لقد كانت قفزة في التقدير التاريخي والاقتصادي والثقافي العميق للنبيذ الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرنسا.

بعد خمس سنوات ، بدا نوغارد متفاجئًا مثل أي شخص آخر عندما يحدق في جدار متجره المليء بأرفف البيرة. بعد أن قرر في البداية أنه قد يكون من الحكمة تقديم عدد قليل من المشروبات الرمزية ، يبيع الآن 120 نوعًا.

قال ، "إنها حقًا طفرة بيرة حقيقية" ، مع إعطاء الكلمة تركيزًا إضافيًا. "وجدت البيرة مكانها على الطاولة في فرنسا مرة أخرى."

من الصعب المبالغة في تقدير مدى التغيير الكبير الذي طرأ على سوق البيرة في هذا البلد المليء بالنبيذ. بعد الانخفاض لمدة 36 عامًا متتالية ، نمت كمية البيرة المستهلكة في فرنسا بنحو 3 ٪ سنويًا كل عام من السنوات الأربع الماضية ، وفقًا لـ Brewers Assn. من فرنسا - بخصوص فرنسا.

في جميع أنحاء البلاد ، تنتشر حانات البيرة على الطريقة الأمريكية. تبيع المتاجر الكبرى أطقم البيرة المنزلية المصنوعة يدويًا. تقوم المطاعم والطهاة بدمج المزيد من البيرة في قوائمهم. وفي المقاهي المنتشرة على الأرصفة والساحات العامة ، لم يعد من غير المألوف رؤية سطح طاولة مليء بأكواب نصف لتر ذهبية اللون تقدم منافسة منعشة على وردة الصيف الباردة.

ولعل ذروة هذا الإحياء الثقافي جاء هذا الصيف عندما أعلن اثنان من قواميس فرنسا أنهما سيضيفان المرادفات بيرولوجي و علم الحيوان (التعريف: الدراسة أو الخبرة في البيرة).

قالت إليزابيث بيير ، أ علم الحيوان الذي يسافر في البلاد لتنظيم تذوق البيرة وورش عمل حول كيفية تقدير البيرة ودورات تدريبية لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا بيرولوج. "هناك ظاهرة في كيفية تحسن المواقف تجاه البيرة."

لن يخطئ أحد في فرنسا ، ثاني أكبر مستهلك للنبيذ في العالم ، لجيرانها الذين يستهلكون الجعة في بلجيكا أو بريطانيا أو ألمانيا ، والذين يشربون كل عام 18 جالونًا و 17.7 جالونًا و 27 جالونًا للفرد ، وفقًا لـ Brewers Assn. من أوروبا. خفض الفرنسيون 8.5 جالونًا فقط للفرد في عام 2017. ومع ذلك ، فإن هذا يزيد بمقدار نصف جالون عن ما كان عليه قبل أربع سنوات ، وهذا يعني أن الجعة تغلق بثبات الفجوة مع استهلاك النبيذ ، والتي انخفضت من 26.5 جالونًا للفرد في عام 1975 إلى 12 جالونًا. جالون في عام 2016.

كان هذا الحماس معروضًا بالكامل في Pigalle ، وهو بار بيرة افتتح في قلب باريس هذا العام بالقرب من Moulin Rouge الشهير. في أمسية دافئة ، كان حشد من الشباب مكتظًا حول العدادات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، محدقين في لافتة مضاءة تضم 20 نوعًا من البيرة الموجودة حاليًا في الصنبور. شرح الخادم بصبر الأنواع المختلفة ، بأسماء مثل Jungle Joy و Red My Lips و Night Drift ، حيث يقدم الأذواق للعملاء الذين يزنون خياراتهم بعناية (مرير؟ فاكهي؟) قبل اختيار المشروب لمرافقة خيارات الطعام غير الفرنسية بالتأكيد من النقانق والتاكو والبطاطا المقلية البلجيكية.

تم افتتاح قاعة taproom في مارس من قبل مشروع بروكسل للبيرة ومقره بلجيكا ، وهو جهد تعاوني لتشجيع تقنيات التخمير المبتكرة. نظر المؤسسون عبر الحدود ، ورأوا الاهتمام المتفجر بالبيرة وقرروا فتح موقعهم الثالث في باريس.

بالإضافة إلى تقديم البيرة فقط ، ينظم Pigalle جلسات تذوق وورش عمل لتثقيف العملاء حول عملية التخمير وكيفية تقدير أنواع مختلفة من البيرة بشكل أفضل. إنه جزء أساسي من الثقافة الفرنسية ليس فقط البحث عن الطعام والشراب الجيد ، ولكن لفهمه تمامًا. ما الذي يعطيها تلك الرائحة؟ لماذا هذا اللون؟ ماذا تشير كمية الرغوة؟

قال ماكسيم بيكستين ، "شامان التصدير" لبيغال: "بالنسبة لبلد لديه الكثير من المذاق للأطعمة الجيدة والنبيذ الجيد ، كان من المدهش أن تتخلف فرنسا في جودة البيرة". "الآن نرى أن المزيد من الناس متحمسون للبيرة."

ماهي برادفر واحد. أثناء عملها في مقهى في باريس ، طورت مذاقًا للبيرة واكتشفت في النهاية أن لديها شغفًا وشغفًا بها. أدت كفاءتها التي تعلمت نفسها بنفسها إلى الحصول على وظيفة هذا العام كمحدد رسمي للبيرة لمقهى Delirium ، وهو مطعم ضخم افتتح هذا العام في تولوز.

الهذيان هو نوع من البار الذي يشبه البيرة والذي لم يكن من الممكن تصوره في فرنسا قبل بضع سنوات. مع طابقين و 47 صنبورًا تعلوها تميمة الفيل الوردي المميزة للبار وتتضمن أسماء مثل La Guillotine و La Bete ، يعد Delirium أحدث امتياز للعلامة البلجيكية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه ويدعي أنه أكبر حفرة ري في فرنسا.


اكتشفت فرنسا (أخيرًا) البيرة المصنوعة يدويًا. حتى أن هناك واحدة تسمى "La Guillotine"

حقق نيكولاس نوجاريد حلمًا مدى الحياة عندما افتتح متجر النبيذ الخاص به ، Cave Enoteca 31 ، في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب فرنسا. لقد كانت قفزة في التقدير التاريخي والاقتصادي والثقافي العميق للنبيذ الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرنسا.

بعد خمس سنوات ، بدا نوغارد متفاجئًا مثل أي شخص آخر عندما يحدق في جدار متجره المليء بأرفف البيرة. بعد أن قرر في البداية أنه قد يكون من الحكمة تقديم عدد قليل من المشروبات الرمزية ، يبيع الآن 120 نوعًا.

قال ، "إنها حقًا طفرة بيرة حقيقية" ، مع إعطاء الكلمة تركيزًا إضافيًا. "وجدت البيرة مكانها على الطاولة في فرنسا مرة أخرى."

من الصعب المبالغة في تقدير مدى التغيير الكبير الذي طرأ على سوق البيرة في هذا البلد المليء بالنبيذ. بعد الانخفاض لمدة 36 عامًا متتالية ، نمت كمية البيرة المستهلكة في فرنسا بنحو 3 ٪ سنويًا كل عام من السنوات الأربع الماضية ، وفقًا لـ Brewers Assn. من فرنسا - بخصوص فرنسا.

في جميع أنحاء البلاد ، تنتشر حانات البيرة على الطريقة الأمريكية. تبيع المتاجر الكبرى أطقم البيرة المنزلية المصنوعة يدويًا. تقوم المطاعم والطهاة بدمج المزيد من البيرة في قوائمهم. وفي المقاهي المنتشرة على الأرصفة والساحات العامة ، لم يعد من غير المألوف رؤية سطح طاولة مليء بأكواب نصف لتر ذهبية اللون تقدم منافسة منعشة على وردة الصيف الباردة.

لعل تتويج هذا الانتعاش الثقافي جاء هذا الصيف عندما أعلن اثنان من قواميس فرنسا أنهما سيضيفان المرادفات بيرولوجي و علم الحيوان (التعريف: الدراسة أو الخبرة في البيرة).

قالت إليزابيث بيير ، أ علم الحيوان who travels the country organizing beer tastings, workshops on how to appreciate beer and trainings for those who would like to be bierologues. “There is a phenomenon in how attitudes toward beer have improved.”

No one will mistake France, the world’s second-largest consumer of wine, for its beer-guzzling neighbors in Belgium, Britain or Germany, which respectively each year drink 18 gallons, 17.7 gallons and 27 gallons per capita, according to the Brewers Assn. of Europe. The French downed a mere 8.5 gallons per person in 2017. Still, that’s up a half gallon from four years ago, and it means that beer is steadily closing the gap with wine consumption, which has fallen from 26.5 gallons per person in 1975 to 12 gallons in 2016.

That enthusiasm was on full display at Pigalle, a beer bar that opened in the heart of Paris this year around the corner from the famed Moulin Rouge. On a warm evening, a young crowd was packed around the stainless-steel counters, staring at an illuminated sign that listed the 20 beers currently on tap. A server patiently explained the different varieties, with such names as Jungle Joy, Red My Lips and Night Drift, offering tastes to customers who carefully weighed their options (bitter? fruity?) before selecting a brew to accompany the decidedly un-French food options of hot dogs, tacos and Belgian fries.

The taproom was opened in March by the Belgium-based Brussels Beer Project, a cooperative effort to encourage innovative brewing techniques. The founders looked across the border, saw the explosive interest in beer and decided to open their third location in Paris.

Beyond just serving beer, Pigalle organizes tastings and workshops to educate customers about the brewing process and how to better appreciate various varieties of beers. It is an essential part of French culture to not just search for good food and drink, but to thoroughly understand it. What gives it that aroma? Why that color? What does the amount of foam indicate?

“For a country that has so much taste for good foods and good wine, it was surprising that France was behind in its quality of beers,” said Maxime Pecsteen, the “export shaman” of Pigalle. “Now we see that more and people are excited about beer.”

Mahe Bradfer is one. While working at a cafe in Paris, she developed a taste for beer and eventually discovered she had a palate and passion for it. Her self-taught proficiency led to a job this year as the official beer selector for Delirium Cafe, a massive taproom that opened this year in Toulouse.

Delirium is the kind of beer-themed bar that would have been almost unthinkable in France a few years ago. With two floors and 47 taps that are topped with the bar’s signature pink elephant mascot and include names like La Guillotine and La Bete, Delirium is the latest franchise of its famed Belgium namesake and claims to be the biggest such watering hole in France.


France has (finally) discovered craft beer. There’s even one called ‘La Guillotine’

Nicolas Nougarede realized a lifelong dream when he opened his wine shop, Cave Enoteca 31, in this southwest French city. It was a leap into the profound historical, economic and cultural appreciation of wine that is so closely associated with France.

Five years later, Nougarede seems as surprised as anyone when he gazes at a wall of his shop that is lined with shelves of beer. After initially deciding it might be wise to offer a few token brews, he now sells 120 varieties.

“It’s a real beer BOOM,” he said, giving the word extra emphasis. “Beer has found its place at the table in France again.”

It’s hard to overstate how dramatically the market for beer has changed in this wine-soaked country. After declining for 36 consecutive years, the amount of beer consumed in France has grown about 3% annually each of the last four years, according to the Brewers Assn. من فرنسا - بخصوص فرنسا.

Across the country, American-style brewpubs are sprouting up. Department stores are selling DIY homebrew kits. Restaurants and chefs are incorporating more beers into their menus. And on the cafes dotting sidewalks and plazas, it’s no longer uncommon to see a tabletop full of golden-hewed pint glasses offering refreshing competition to a chilled summer rose.

Perhaps the capstone of this cultural revival came this summer when two of France’s dictionaries announced they would add the synonyms bierologie و zythologie (definition: the study or expertise in beer).

“The demand and interest is growing,” said Elisabeth Pierre, a zythologue who travels the country organizing beer tastings, workshops on how to appreciate beer and trainings for those who would like to be bierologues. “There is a phenomenon in how attitudes toward beer have improved.”

No one will mistake France, the world’s second-largest consumer of wine, for its beer-guzzling neighbors in Belgium, Britain or Germany, which respectively each year drink 18 gallons, 17.7 gallons and 27 gallons per capita, according to the Brewers Assn. of Europe. The French downed a mere 8.5 gallons per person in 2017. Still, that’s up a half gallon from four years ago, and it means that beer is steadily closing the gap with wine consumption, which has fallen from 26.5 gallons per person in 1975 to 12 gallons in 2016.

That enthusiasm was on full display at Pigalle, a beer bar that opened in the heart of Paris this year around the corner from the famed Moulin Rouge. On a warm evening, a young crowd was packed around the stainless-steel counters, staring at an illuminated sign that listed the 20 beers currently on tap. A server patiently explained the different varieties, with such names as Jungle Joy, Red My Lips and Night Drift, offering tastes to customers who carefully weighed their options (bitter? fruity?) before selecting a brew to accompany the decidedly un-French food options of hot dogs, tacos and Belgian fries.

The taproom was opened in March by the Belgium-based Brussels Beer Project, a cooperative effort to encourage innovative brewing techniques. The founders looked across the border, saw the explosive interest in beer and decided to open their third location in Paris.

Beyond just serving beer, Pigalle organizes tastings and workshops to educate customers about the brewing process and how to better appreciate various varieties of beers. It is an essential part of French culture to not just search for good food and drink, but to thoroughly understand it. What gives it that aroma? Why that color? What does the amount of foam indicate?

“For a country that has so much taste for good foods and good wine, it was surprising that France was behind in its quality of beers,” said Maxime Pecsteen, the “export shaman” of Pigalle. “Now we see that more and people are excited about beer.”

Mahe Bradfer is one. While working at a cafe in Paris, she developed a taste for beer and eventually discovered she had a palate and passion for it. Her self-taught proficiency led to a job this year as the official beer selector for Delirium Cafe, a massive taproom that opened this year in Toulouse.

Delirium is the kind of beer-themed bar that would have been almost unthinkable in France a few years ago. With two floors and 47 taps that are topped with the bar’s signature pink elephant mascot and include names like La Guillotine and La Bete, Delirium is the latest franchise of its famed Belgium namesake and claims to be the biggest such watering hole in France.


France has (finally) discovered craft beer. There’s even one called ‘La Guillotine’

Nicolas Nougarede realized a lifelong dream when he opened his wine shop, Cave Enoteca 31, in this southwest French city. It was a leap into the profound historical, economic and cultural appreciation of wine that is so closely associated with France.

Five years later, Nougarede seems as surprised as anyone when he gazes at a wall of his shop that is lined with shelves of beer. After initially deciding it might be wise to offer a few token brews, he now sells 120 varieties.

“It’s a real beer BOOM,” he said, giving the word extra emphasis. “Beer has found its place at the table in France again.”

It’s hard to overstate how dramatically the market for beer has changed in this wine-soaked country. After declining for 36 consecutive years, the amount of beer consumed in France has grown about 3% annually each of the last four years, according to the Brewers Assn. من فرنسا - بخصوص فرنسا.

Across the country, American-style brewpubs are sprouting up. Department stores are selling DIY homebrew kits. Restaurants and chefs are incorporating more beers into their menus. And on the cafes dotting sidewalks and plazas, it’s no longer uncommon to see a tabletop full of golden-hewed pint glasses offering refreshing competition to a chilled summer rose.

Perhaps the capstone of this cultural revival came this summer when two of France’s dictionaries announced they would add the synonyms bierologie و zythologie (definition: the study or expertise in beer).

“The demand and interest is growing,” said Elisabeth Pierre, a zythologue who travels the country organizing beer tastings, workshops on how to appreciate beer and trainings for those who would like to be bierologues. “There is a phenomenon in how attitudes toward beer have improved.”

No one will mistake France, the world’s second-largest consumer of wine, for its beer-guzzling neighbors in Belgium, Britain or Germany, which respectively each year drink 18 gallons, 17.7 gallons and 27 gallons per capita, according to the Brewers Assn. of Europe. The French downed a mere 8.5 gallons per person in 2017. Still, that’s up a half gallon from four years ago, and it means that beer is steadily closing the gap with wine consumption, which has fallen from 26.5 gallons per person in 1975 to 12 gallons in 2016.

That enthusiasm was on full display at Pigalle, a beer bar that opened in the heart of Paris this year around the corner from the famed Moulin Rouge. On a warm evening, a young crowd was packed around the stainless-steel counters, staring at an illuminated sign that listed the 20 beers currently on tap. A server patiently explained the different varieties, with such names as Jungle Joy, Red My Lips and Night Drift, offering tastes to customers who carefully weighed their options (bitter? fruity?) before selecting a brew to accompany the decidedly un-French food options of hot dogs, tacos and Belgian fries.

The taproom was opened in March by the Belgium-based Brussels Beer Project, a cooperative effort to encourage innovative brewing techniques. The founders looked across the border, saw the explosive interest in beer and decided to open their third location in Paris.

Beyond just serving beer, Pigalle organizes tastings and workshops to educate customers about the brewing process and how to better appreciate various varieties of beers. It is an essential part of French culture to not just search for good food and drink, but to thoroughly understand it. What gives it that aroma? Why that color? What does the amount of foam indicate?

“For a country that has so much taste for good foods and good wine, it was surprising that France was behind in its quality of beers,” said Maxime Pecsteen, the “export shaman” of Pigalle. “Now we see that more and people are excited about beer.”

Mahe Bradfer is one. While working at a cafe in Paris, she developed a taste for beer and eventually discovered she had a palate and passion for it. Her self-taught proficiency led to a job this year as the official beer selector for Delirium Cafe, a massive taproom that opened this year in Toulouse.

Delirium is the kind of beer-themed bar that would have been almost unthinkable in France a few years ago. With two floors and 47 taps that are topped with the bar’s signature pink elephant mascot and include names like La Guillotine and La Bete, Delirium is the latest franchise of its famed Belgium namesake and claims to be the biggest such watering hole in France.


France has (finally) discovered craft beer. There’s even one called ‘La Guillotine’

Nicolas Nougarede realized a lifelong dream when he opened his wine shop, Cave Enoteca 31, in this southwest French city. It was a leap into the profound historical, economic and cultural appreciation of wine that is so closely associated with France.

Five years later, Nougarede seems as surprised as anyone when he gazes at a wall of his shop that is lined with shelves of beer. After initially deciding it might be wise to offer a few token brews, he now sells 120 varieties.

“It’s a real beer BOOM,” he said, giving the word extra emphasis. “Beer has found its place at the table in France again.”

It’s hard to overstate how dramatically the market for beer has changed in this wine-soaked country. After declining for 36 consecutive years, the amount of beer consumed in France has grown about 3% annually each of the last four years, according to the Brewers Assn. من فرنسا - بخصوص فرنسا.

Across the country, American-style brewpubs are sprouting up. Department stores are selling DIY homebrew kits. Restaurants and chefs are incorporating more beers into their menus. And on the cafes dotting sidewalks and plazas, it’s no longer uncommon to see a tabletop full of golden-hewed pint glasses offering refreshing competition to a chilled summer rose.

Perhaps the capstone of this cultural revival came this summer when two of France’s dictionaries announced they would add the synonyms bierologie و zythologie (definition: the study or expertise in beer).

“The demand and interest is growing,” said Elisabeth Pierre, a zythologue who travels the country organizing beer tastings, workshops on how to appreciate beer and trainings for those who would like to be bierologues. “There is a phenomenon in how attitudes toward beer have improved.”

No one will mistake France, the world’s second-largest consumer of wine, for its beer-guzzling neighbors in Belgium, Britain or Germany, which respectively each year drink 18 gallons, 17.7 gallons and 27 gallons per capita, according to the Brewers Assn. of Europe. The French downed a mere 8.5 gallons per person in 2017. Still, that’s up a half gallon from four years ago, and it means that beer is steadily closing the gap with wine consumption, which has fallen from 26.5 gallons per person in 1975 to 12 gallons in 2016.

That enthusiasm was on full display at Pigalle, a beer bar that opened in the heart of Paris this year around the corner from the famed Moulin Rouge. On a warm evening, a young crowd was packed around the stainless-steel counters, staring at an illuminated sign that listed the 20 beers currently on tap. A server patiently explained the different varieties, with such names as Jungle Joy, Red My Lips and Night Drift, offering tastes to customers who carefully weighed their options (bitter? fruity?) before selecting a brew to accompany the decidedly un-French food options of hot dogs, tacos and Belgian fries.

The taproom was opened in March by the Belgium-based Brussels Beer Project, a cooperative effort to encourage innovative brewing techniques. The founders looked across the border, saw the explosive interest in beer and decided to open their third location in Paris.

Beyond just serving beer, Pigalle organizes tastings and workshops to educate customers about the brewing process and how to better appreciate various varieties of beers. It is an essential part of French culture to not just search for good food and drink, but to thoroughly understand it. What gives it that aroma? Why that color? What does the amount of foam indicate?

“For a country that has so much taste for good foods and good wine, it was surprising that France was behind in its quality of beers,” said Maxime Pecsteen, the “export shaman” of Pigalle. “Now we see that more and people are excited about beer.”

Mahe Bradfer is one. While working at a cafe in Paris, she developed a taste for beer and eventually discovered she had a palate and passion for it. Her self-taught proficiency led to a job this year as the official beer selector for Delirium Cafe, a massive taproom that opened this year in Toulouse.

Delirium is the kind of beer-themed bar that would have been almost unthinkable in France a few years ago. With two floors and 47 taps that are topped with the bar’s signature pink elephant mascot and include names like La Guillotine and La Bete, Delirium is the latest franchise of its famed Belgium namesake and claims to be the biggest such watering hole in France.


شاهد الفيديو: Explore French Culture (كانون الثاني 2022).